[zx 1.9td Freins] refection complete des freins éclaté des étriers arrière

CneNemmo a écrit:C'est effectivement ce que je me disais, mais je trouve tout de même bizarre que cette "minuscule" précision apparaisse tant dans le manuel de réparation atelier que dans l'extrait de revue technique.
Et pourquoi ces deux minuscules entailles de part et d'autre de seulement deux des 4 encoches du piston?
Pourquoi alors ne pas avoir mis seulement deux encoches dans ce cas? Peut être pour pouvoir visser le piston par quart de tour...et les encoches serviraient à une orientation spéciale du piston?

Si quelqu'un a une explication, je suis curieux.

Je vais tout de même vérifier et appliquer cette règle.

Comme tu le sait sans doute ces encoches serve a visser le piston de maniere a le rentrer completement, sur hydraulique meme tarif meme punition, si il en avait mis que 2, je vois pas comment on pourrait visser le piston pour le rentrer dans l'etrier, afin d'avoir un remontage des plaquettes correct.

Bonjour à tous,
Bon, j'ai vérifié la position des encoches, même si ça ne sert à rien et j'ai remis comme il faut celle qui ne l'était pas .
Celle de l'ARD était bonne, on voit l'encoche (petit V) sous le cran qui rentre dans l'encoche de la plaquette:


L'ARG n'était pas bonne:


Je l'ai donc tournée d'un quart de tour:



On voit l’encoche une fois les plaquettes remontées:



Ensuite, pour ce qui est des mécanismes de frein à main, je n'ai rien fait, je parviens à les manipuler à la main et ça pousse bien les plaquettes.

Dernière étape, le remplacement des deux compensateurs de freinage, c'est la galère, j'ai réussi à desserrer un seul des 4 raccords pour le moment.
J'ai mis du WD40, mais les clés plates que j'utilise déforment les écrous hexagonaux de vissage des raccords.
J'ai donc acheté une clé à tubes de frein (une clé hexagonale ouverte) et j'espère que ça va venir parce que sinon, je vais être quitte de tout massacrer et de remplacer les tuyaux. Cette perspective ne m'enchante guère.

Si quelqu’un a une idée, avant que je ne commence, pour dévisser les raccords sans trop les esquinter, je suis preneur.

Au cas ou je massacre tout est ce que l'on trouve les tuyaux facilement pour pas trop cher ou est ce qu'il faut absolument passer par Citron?

Merci pour vos réponses et avis avisés.

chauffe bien au decapeur thermique. et si la clé rippe prend une pince étau

WD40 + Clé à tuyauter, si ça vient pas, c'est qu'il y a un soucis !

Pour les durites rigides, tu peux passer par les revendeurs type 'Durand', ils te les font sur mesure à pas cher, par contre c'est à toi de les 'former', c'est à dire qu'ils te donnent une durite rigide qui est enrouler sur elle même, il faut donc copier la forme de l'ancienne durite

Merci à tous les deux,
Je vais remettre un peu de WD40, chauffer un peu les régulateurs de pression au décapeur thermique et y aller avec ma toute neuve clé à tuyauter en espérant que ça va passer. Sinon, ce sera tuyaux neufs...

bon courage l'ami.

avec la clef à tuyauter, ça devrait le faire

Bonsoir à tous,

Bon ben voila, je suis parvenu à les démonter, il a tout de même fallu que pour l'un d'entre eux, je prenne la pince étau.
Je pense que le pistolet a air chaud a aidé au démontage, merci du conseil.

Voila le résultat.
par contre si les deux écrous de serrage de 11 (ceux que l'on voit sur la photo) coulissent dans le tube, les deux écrous de serrage de13 (ceux qui sont recouvert pour que cela ne fuit pas) ne coulissent pas sur leur conduite.
Il va falloir que je remonte les compensateurs en les vissant sur les écrous qui ne coulissent pas et ensuite serrer les écrous qui coulissent en les vissant.
La suite au prochain épisode: remontage des nouveaux compensateurs, puis mission de tous les dangers (je n'aime pas desserrer les vis de purge) , purge des 4 étriers et enfin après quelques km passage au contrôle technique.

Bon ben voila, je suis parvenu à les démonter, il a tout de même fallu que pour l'un d'entre eux, je prenne la pince étau.
Je pense que le pistolet a air chaud a aidé au démontage, merci du conseil.

derien, perso y'as que comme ca que j'ai pu les enlever sur la 16v à l'epoque...

Bonjour à tous,
J'ai remis un peu de temps "au pot" hier, j'ai remonté les compensateurs, purgé les deux étriers arrières (sans casser les vis de purge!).
Ensuite j'ai fait un petit essai sur route pour tester tout ça.
L'ABS marche bien, que ce soit sur du gravier ou sur route sèche goudronnée.
Je pense donc que tout est OK.
Le seul truc c'est que je trouve que la pédale n'as pas une "attaque" aussi franche que sur le break (qui n'a pas l'ABS et donc des tambours à l'arrière), de plus le freinage est hyper progressif, voire spongieux.
Du coup, je vais me fendre pour faire une purge complète des 4 étriers, dans l'ordre indiqué sur le manuel atelier citroen:
Avant gauche puis avant droit
Arrière gauche puis arrière droit.

Ensuite,deux petites bricoles à faire et je tente la contre visite.

Je vous tiens au courant.

Profite en pour dégripper le compensateur de freinage à l'arrière, c'est lui qui donne plus ou moins de pression suivant la charge.
Essaye de rouler charger sur l'arrière; trouve 2 grands gaillard ou mets par exemple des sacs de ciments dans le coffre au autre chose qui fait du poids. Tu verra normalement que ta voiture freine mieux chargée.

Hello Rick,
Sur ma voiture (la 2 portes), il n'y a pas de compensateur en fonction de la charge.
J'ai l'ABS donc uniquement ces deux maudits "compensateurs" ou "surpresseurs" ou "régulateurs de pression".
Le compensateur fonction de la charge, j'en ai un sur le break et je crois bien qu'il n'y en a que sur les break.

si t'as pas purger l'avant c'est normal que ce soit spongieu.
comme le niveau à baisser dans el bocal tu as de l'air qui à du entrer dans les canalisations avant.

CneNemmo a écrit:Hello Rick,
Sur ma voiture (la 2 portes), il n'y a pas de compensateur en fonction de la charge.
J'ai l'ABS donc uniquement ces deux maudits "compensateurs" ou "surpresseurs" ou "régulateurs de pression".
Le compensateur fonction de la charge, j'en ai un sur le break et je crois bien qu'il n'y en a que sur les break.

J'en ai un sur ma Xsara avec freins à disques et ABS.
Ca ressemble à ça:


Ca grippe au niveau de l'axe, l'espèce de rivet de la pièce en métal sur laquelle est connectée le ressort.
Après un bon coup de dégrippant et de maneouvrage, je pouvais le faire bouger avec un doigt, voiture sur le pont, alors qu'avant c'était impossible de le faire manoeuvrer sur toute sa course à deux mains!

le ch'gail a écrit:si t'as pas purger l'avant c'est normal que ce soit spongieu.
comme le niveau à baisser dans el bocal tu as de l'air qui à du entrer dans les canalisations avant.

Pas sur si il a bien veiller à ce qu'il y est toujours du liquide dans le bocal durant la purge.
Quand on a changer les étriers sur la mienne on avait purgé juste l'arrière.
Mais c'est vrai que pour se donner bonne conscience, autant faire l'avant aussi.

La Z a pas forcément le compensateur Rick

Sinon, pour le fait que ce soit spongieux, purge des 4 étriers, et rodage des plaquettes s'il n'est pas terminé !

Tu peux aussi t'amuser à tirer le manche pour voir si ça bloque bien les roues 3ème ou 4ème cran, faut que ça bloque.

Bonjour à tous,
En espérant ne pas être hors sujet : en voyant le manuel d'atelier joint par CneNemmo, je ne sais plus quoi penser de l'ordre de purge sur ma ZX : l'ordre serait "impérativement" AV puis AR mais en cas de dificulté c'est le contraire. Elle est où la logique ? J'ai mal compris ?

D'autre part, dans les forums il me semble qu'on a plutôt l'habitude des "querelles" entre, d'un côté, les partisans de la purge AR toute puis AV toute et, de l'autre, ceux de la purge croisée ARD-AVG-ARG-AVD.

Personnellement, j'ai purgé en X ce WE après changement de limiteur de pression, mais là, je suis perplexe tout d'un coup...

Je refais la purge correctement demain.
Par contre le frein à main, ne bloque absolument pas.
Avec le break et des tambours, je pense que ça bloque, mais avec celle ci avec les disques à l'arrière, je n'ai pas souvenir d'avoir jamais bloqué les roues arrières en ayant tiré le frein à main.

Tout dépend de comment est constitué ton système de freinage.

Si tu as un système en X, tu commence par celui qui est le plus loin du maitre cylindre, tu fais son opposé sur le X, puis tu prends l'autre branche, même procédé, du plus loins au plus prés.

En cas de difficulté, c'est à dire que l'air ne parvient pas à être chassée du circuit, il faut faire circuler le liquide dans le circuit, et en inversant en passant du plus prés au plus loin, c'est ce que l'on fait.

Pour CneNemmo, si tes freins AR ne bloquent pas en actionnant le frein à main, revois le réglage de celui ci. Tu peux tendre les deux cables en vissant la platine d'attache, située au niveau du frein à main.

CneNemmo a écrit:Je refais la purge correctement demain.
Par contre le frein à main, ne bloque absolument pas.
Avec le break et des tambours, je pense que ça bloque, mais avec celle ci avec les disques à l'arrière, je n'ai pas souvenir d'avoir jamais bloqué les roues arrières en ayant tiré le frein à main.

Je crois qu'avec mes disques ça ne bloque pas non plus.

Aprés changement des câbles, disques et plaquettes, plus une purge du système avec réglage de la garde du frein à main, au troisième cran, je bloquait les deux roues sur ma 16v bleu.

Cela dit, si on veut que ça bloque vraiment, faut régulièrement toucher au réglage du frein à main, on va dire que c'est pas super efficace d'origine.

Smogan a écrit:Tout dépend de comment est constitué ton système de freinage.

Si tu as un système en X, tu commence par celui qui est le plus loin du maitre cylindre, tu fais son opposé sur le X, puis tu prends l'autre branche, même procédé, du plus loins au plus prés.

En cas de difficulté, c'est à dire que l'air ne parvient pas à être chassée du circuit, il faut faire circuler le liquide dans le circuit, et en inversant en passant du plus prés au plus loin, c'est ce que l'on fait.

Pour CneNemmo, si tes freins AR ne bloquent pas en actionnant le frein à main, revois le réglage de celui ci. Tu peux tendre les deux cables en vissant la platine d'attache, située au niveau du frein à main.

Assez d'accord avec ça, sauf que Citroën (voir document cité) semble dire un peu le contraire : AV puis AR et, en cas de difficulté, AR puis AV... En même temps, on ne sait pas à quel type de ZX le manuel est censé s'appliquer.

@pref86;
Ma voiture a l'ABS et apparemment on ne purge pas en x.
Effectivement, après relecture du mode opératoire atelier, l'ordre de purge est différent au début et à la fin.
Ce que je retiens, c'est qu'il faut purger d'abord à l'avant et après à l'arrière.
@smogan
Avec le bloc ABS, le circuit n'est plus en x mais plutôt en araignée (voir le schéma plus bas avec le bloc en haut à gauche).
Pour le frein à main, même si je le règle à 3 crans, il ne bloque pas et je crains que les plaquettes ne frottent en permanence.

Si les plaquettes ne frottent pas en permanence, il faut jouer au niveau des pistons : il faut les ressortir un peu, afin que les plaquettes lèchent légèrement le disque quand il n'y a pas de pression appliquée.

Pour les ressortir, même manip que pour les rentrer, mais en sens inverse !

OK CneNemmo, alors que sur ma Volcane TD sans ABS, de visu, c'est bien un circuit en X.

Intéressant ce dernier schéma avec le limiteur ; je voulais justement savoir comment c'était fait à l'intérieur et je me suis cassé les dents à essayer de désosser le mien !

@pref86,
Hormis les ZX avec ABS, je crois que seules les volcanes (et les très grosses ZX comme la 16 soupapes) ont des disques à l'arrière.
Le schéma est en x (voir plus bas).

J'aurais bien démonté un limiteur pour voir comment ils sont faits à l'intérieur et savoir pourquoi ils pètent.
Depuis 19 ans que j'ai l'auto, ce doit être la troisième ou quatrième fois que j'en change et à chaque fois c'est le recalage assuré au CT.
Il n'y a qu'une fois, quand j'ai refait le train arrière, j'en ai détecté un HS.....il était bloqué fermé et pas une goutte de lookeed ne passait en plus, ça ne freinait que d'une roue à l'arrière.