[ZX 1,9 TD Freins] efficacité frein à main, de stationnement insuffisante disques à l'arriere

Bonjour à toutes et à tous,
Pour ceux qui avaient suivi le post suivant, voici en quelque sorte la suite.

En effet, deux ans après (nouveau contrôle technique), je me retrouve avec le même problème,efficacité insuffisante du frein à main.
Pour résumer et faire court, ma ZX a l'ABS et donc des disques à l'arrière.
Il y a deux ans, à l’issue du contrôle technique, je suis recalé en raison des freins (voir l'autre post).
J'ai donc décidé de tout refaire: 4 disques neufs, 8 plaquettes neuves, deux cables de frein à main neufs.
Résultat, c'est passé, mais l'efficacité du frein à main n'est pas terrible: 18%.
Comme tout était neuf, je me suis dit que ça allait s'améliorer, point du tout, deux ans plus tard, catastrophe, l'efficacité du frein à main est de 4%.

Comme je n'ai pas envie de revivre cette expérience tous les deux ans, mais surtout que j'ai envie de savoir ce qui ne va réellement pas, je vais m'y ré-atteler sérieusement, quitte à tout démonter et à mettre en kit.

Voici les mesures a l'issue de la contre visite il y a deux ans:


Voici les mesures à l'issue du contôle que je viens de passer:


Comme on peut le voir, les déséquilibres se sont nettement atténués (tout était neuf et probablement pas rodé).
L'efficacité globale s'est maintenue à un poil plus de 50%.

Par contre le frein à main ne freine toujours pas correctement, efficacité 4% cette fois ci alors qu'elle était de 18% à l'issue de la contre visite il y a deux ans (je soupçonne le contrôleur d'avoir utilisé un palan il y a deux ans, il a été sympa).
Bref, il y a un problème que j'aimerais bien résoudre, ou tout au moins comprendre (surtout résoudre).
Les câbles coulissent bien dans leur logements et semblent avoir la bonne longueur, je ne crois pas que cela vienne de la.

Le contrôleur m’ayant imposé cette année de remplacer 3 durits craquelées (deux à l’avant et une à l'arrière), je vais devoir me taper un boulot que je n'aime pas du tout avec purge et tout le toutim.
Quitte à faire ça, s'il faut que je me tape le démantèlement et le nettoyage/remontage complet de mes étriers arrières, je le ferai.

Voila pour ce qui est de l'initialisation de ce post.

je pense dans un premier temps vérifier si le rattrapage de jeux  aux plaquettes arrières fonctionne correctement et également voir si mes étriers arrières coulissent correctement sur les colonnes.

Si vous avez des idées et/ou des suggestions, je suis, bien sur, preneur.

To be continued..... 

bonjour à toutes et à tous,
Pour débuter et préalablement à la réalisation de mes travaux, je tente de passer commande des pièces dont j'ai absolument besoin,à savoir, les deux durits flexibles avant et la durit flexible arrière gauche.
J'ai besoin de deux N°1 et d'un N°3 du schéma ci dessous.



Selon la nomenclature que je reproduis ci dessous, la longueur des durits avant seraient de 425mm et celle de l'arrière de 194.

Les mesures que j'ai faites sur la voiture m'ont donné pour l'avant (mais je vais retourner contrôler cet après midi) 255mm et pour l'arrière 215mm.

Sur un célèbre site de vente de pièces en ligne, on me propose pour l'arrière des durits de 215mm en bendix, cela correspond à mes mesures et n'est pas très éloigné de la valeur constructeur, de ce coté la, pas de soucis pour faire un choix.
Par contre pour l'avant, il ne m'est proposé que des longueurs allant de 425 à 470, ce qui fait qu'elles seraient plus longues de 210 à 255mm, ce qui est énorme.

L'un d'entre vous aurait il déjà commandé ce genre de durit (avant) et connaîtrait il la longueur de celles ci, sachant que ma ZX est un modèle TD de 1993 avec l'ABS?
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Je crois avoir compris en regardant d'anciennes photos, je n'ai pas mesuré la totalité de la durit (quel âne), voir photo d’explication.
Je remesurerai sérieusement cet après midi et commanderai les pièces.
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Par avance merci de votre aide et/ou de votre avis.

Je pencherais pour un problème de grippage de l'étrier. Fait manoeuvrer le frein à main par quelqu'un dans l'habitacle et regarde sur les étriers si ça manoeuvre bien.

Hello Rick,
J'ai démonté les deux câbles de frein à main, et, lorsque je mets la voiture sur chandelles à l'arrière, que je fais tourner l'une ou l'autre des roues, je parviens en manœuvrant le levier de frein à main qui est sur l'étrier à faire freiner la roue considérée.
Le souci semble venir de la force que transmettent les cables aux leviers qui ne serait pas suffisante.
Quoi qu'il en soit, j'ai commandé les pièces cet aprèm, j'ai dores et déjà aussi arrosé copieusement de WD40 les différentes jonctions que je vais devoir démonter ainsi que les vis de purge de tous les étriers.
Cette semaine je n'ai pas le temps de m'en occuper, je renouvellerai plusieurs fois l'opération WD40 (même si ça ne sert pas à grand chose) et je m'y mettrai la semaine prochaine.
J'envisage de commence par mon souci de frein à main et quand j'aurais compris pourquoi et de ou vient mon problème,je le résoudrai et m'attaquerai au remplacement des 3 durits.
Dans un premier temps, je démonterai les colonnes sur lesquelles coulissent les étriers et je les graisserai à la graisse de cuivre, cela ne pourra que faire du bien.
Je mettrai quelques photos.

Attention car à la main on se fait avoir.
J'ai eu les étriers grippés arrières grippés sur ma Xsara, et effectivement, pied sur le frein, à la main je ne pouvais plus faire tourner les roues arrières. Alors qu'en vrai le freinage était quasi inexistant.

J'ai eu un soucis de grippage aussi du mécanisme là ou se loge les câbles du frein à main sur l'étrier. Je ne sais plus trop comment mais un ami m'avait réglé le soucis, je ne me souviens plus si il y avait eu démontage ou pas. De mémoire il y a un soufflet noir à enlever, il faut nettoyer toute la saleté au nettoyant frein puis faire manoeuvrer le mécanisme avec une pince. Puis ça avait été arrosé de graisse cuivre en bombe.

Bonjour à tous,
A ceux qui ont des disques à l'arrière sur leur ZX, donc ceux qui ont des volcanes ou l'ABS (voire les deux), quelles sont vos valeurs d'efficacité de frein de stationnement (frein à main) à l'issue des contrôles techniques?
Par avance merci tous

Rick a écrit:Attention car à la main on se fait avoir.
J'ai eu les étriers grippés arrières grippés sur ma Xsara, et effectivement, pied sur le frein, à la main je ne pouvais plus faire tourner les roues arrières. Alors qu'en vrai le freinage était quasi inexistant.

J'ai eu un soucis de grippage aussi du mécanisme là ou se loge les câbles du frein à main sur l'étrier. Je ne sais plus trop comment mais un ami m'avait réglé le soucis, je ne me souviens plus si il y avait eu démontage ou pas. De mémoire il y a un soufflet noir à enlever, il faut nettoyer toute la saleté au nettoyant frein puis faire manoeuvrer le mécanisme avec une pince. Puis ça avait été arrosé de graisse cuivre en bombe.

Le bizarre, c'est que le frein de service (frein au pied) fonctionne et que ce n'est que le frein à main qui est totalement inefficace.
Sur les deux étriers, j'en ai un d'origine et un qui date de seulement quelques années (peut être 7 ans).
Je suis assez tenté de les démonter complètement, de tout nettoyer et de remonter pour être bien sur.
Il y a deux ans comme l'efficacité n'était pas bonne, j'avais démonté le soufflet du mécanisme de frein à main pour voir si ce n'était pas grippé et tout baignait dans de la belle graisse.

Cela dit, je ne suis pas allé plus loin et je n'ai pas démonté complètement comme dans le sujet suivant.
En regardant la coupe de l'étrier, je ne vois pas ce qui pourrait bloquer et ou.


Je crois que je vais me résoudre à les démonter complètement, pour les inspecter et les nettoyer.
Je n'aime pas du tout bosser sur les freins, à cause du liquide de frein et des vis de purge qui pètent.
Cependant, comme ce soucis est récurrent, il faut percer l’abcès, sinon ce sera encore un cataplasme sur une jambe de bois et j'aurai le même souci l'année prochaine.

J'ai quelques jours pour me préparer mentalement et je vais me lancer tranquillement la semaine prochaine.
Quitte à être les mains dans le liquide de frein.....
je mettrai quelques images, pour égayer le post....
A la semaine prochaine......

Un premier lien vers un tuto sur clio williams, il semblerait que ce soient les mêmes étriers.

Un second lien vers un tuto BX avec un étrier très semblable.

Je vais lire tout ça pour me faire une idée et une sorte de mode opératoire.

Salut M'sieur, cela fait bien longtemps !

Comment vas-tu ?

Sur la volcane TD sans ABS de 403 000 kms (sisi elle a passé les 400 000 !), je suis à

Frein de service :
AVG AVD ARG ARD
220 228 99 122
Efficacité 55%

Frein de stationnement:
Efficacité 21%

Généralement, ce sont les colonnettes d'étrier qui ne coulissement plus correctement. Du coup je fais soit un démontage/graissage, soit un changement avec Kit de réparation.

Arnaud

Hello Arnaud,
Effectivement, je ne suis plus très présent ni actif sur le forum et ce n'est pas bien.
Je tente de poster à chaque fois que j'ai un petit souci sur l'une de mes deux vieilles, pour éventuellement en faire profiter les autres et également pour avoir un petit "déroulé" de mes réparations voire quelques conseils pour me rassurer.

Pour les mesures sur ta volcane TD, elles se rapprochent de celles que j'ai eues voici deux ans à l'issue de ma contre visite et après avoir tout remplacé (voir les images en début de post).
Je vois que ton efficacité de frein à main n'est pas formidable, comme sur la mienne.

Cette fois ci, j'ai des "forces E/E" sur l'avant similaires aux tiennes: AVG=216 AVD=224, par contre à l'arrière, je dois avoir un souci car les forces sont faibles: ARG=64 et ARD=67.
Je dois tout de meme avoir un souci quelque part.
Je vais regarder tout ça la semaine prochaine, tout démonter, nettoyer, graisser comme il faut.
Je mettrai quelques images pour égayer  .
Visiblement tu as déjà résolu ce genre de problème par un simple démontage graissage des colonnettes, ça me rassure un peu.

Je n'aime vraiment pas travailler sur les freins.

A bientôt.

Eric

salut à tous,

je passe en courant d'air
valeur de l'ar = environ 40% de l'avant

L'efficacité est toujours à rapporter au poids de l'auto sur chaque essieu.

Hello Pat,
Dans mon cas, j'ai en moyenne 65,5 sur l'AR et en moyenne sur l'AV 220.
Je devrais donc avoir 88 sur l'AR, il me manquerait donc 22,5.

Sinon, je me suis lancé cet après midi.
Déjà bonne nouvelles, je suis parvenu à desserrer les vis de purge sans les casser, ouf, je suis déjà soulagé concernant ce point qui mes tressait particulièrement.

Au démontage , je n'ai rien vu de particulier, l'étrier coulissait, rien de grippé, le piston n'est pas grippé et pour ce qui est du mécanisme de frein à main, la graisse n'était pas toute jeune, mais rien n'était rouillé et tout semble fonctionner correctement.
Ça m'inquiète un peu car je ne vois pas ou je pourrai obtenir une amélioration de l'efficacité.
La seule chose qui ne me plaisait pas c'est que les plaquettes ne semble pas très libres en translation, j'ai eu du mal à enlever la clavette.
Je vais donc passer un bon coup de toile émeri sur la clavette et l'étrier, on ne sait jamais.
Sinon, quelques images:
L'étrier ARD sans les ressorts antivibration, les plaquettes sont usées de manière égales, rien d'anormal (elles ont deux ans)


L'étrier, les plaquettes et la goupille (deux vues), un petit passage des pièces à la toile émeri pour faciliter la translation des plaquettes. Je mettrai bien un peu de graisse haute température, mais je ne sais pas si ça se fait.





L'étrier en morceau avec le différentes pièces une fois nettoyées.





Le piston et les deux colonnes, celle de gauche présente des traces d'oxydation, je laisse tout ça comme ça, je mettrai une bonne quantité de graisse haute température sur les colonnettes.



Voila pour le moment.
Je pense remonter tout ça demain, je pense que ce sera jouissif, notamment pour remettre la clavette avec le système de ressort constitué des 5 rondelles "chapeau".

Vous tiens au courant.

Hello à toutes et à tous,
Aujourd'hui, je n'ai pas fait grand chose, je suis parvenu à réintroduire le piston dans son logements et l'axe de frein à main en les lubrifiact préalablement avec du liquide de frein.
J'ai décapé la chape de l'étrier et la goupille à la polybrosse en finissant avec un petit coup de lime fine.
Maintenant on peut assembler le tout à la main facilement, ce qui n'était jamais facile avant, il fallait y aller avec force marteau.
J'espère que ca facilitera le fonctionnement de mon frein à main.


Voila comment elle était avant


A suivre.

L'axe ou s'accroche le frein à main me semble oxydé mais sinon le reste est bien propre.

Hello Rick,
Effectivement, tout est bien propre.
J'ai tout graissé à la graisse de cuivre haute température, vérifié l'autre coté, mais je n'ai démonté que les colonnettes pour les nettoyer et les graisser,elles coulissaient correctement.

A vrai dire, je pense savoir d’où venait le problème car désormais mon frein à main est super efficace, je parviens même maintenant à bloquer les roues arrières, ce qui ne m'était pas arrivé depuis des lustres.

Le souci venait de la corrosion au niveau des chapes qui accueillent les plaquettes et des goupilles qui maintiennent les plaquettes en place.
J'ai passé les chapes à la polybrosse, au niveaux de leurs points de contact avec les plaquettes et ai passé un petit coup de lime fine pour égaliser les surfaces de contact.
Du coup, j'ai pu remonter les plaquettes+goupilles à la main (ce que je ne pouvais pas faire auparavant, je montais toujours les goupilles au marteau   ).
Du coup les plaquettes sont maintenant plus "libres" au niveau de l'étrier et lorsqu'on tire le frein à main, toute la force va à l'appui sur les plaquettes et non pas à combattre les frottements entre chape, goupille et plaquettes.

Je ferai un topo avec photo pour expliquer tout ça et une fois que le CT aura validé tout ça, on pourra clore le post.

Voici donc sommairement décrites les différentes opérations que j'ai menées:
Les plaquettes ne coulissaient pas l'une vers l'autre car la corrosion présente sur la calvette et la chape, l'en empêchait.


J'ai donc passé tout ça à la polybrosse et ensuite peaufiné avec une lime fine jusqu'à ce que je puisse monter les plaquettes et la clavette sur la chape à la main. Systématiquement, je montais la clavette au marteau (d’où son état pitoyable): pas cool.







Et voila, au final, le tout, y compris la clavette, assemblé, c'est toujours plus propre et en tout cas,les plaquettes coulissent mieux sur la chappe.


D'ailleurs, preuve qu'il y avait un réel problème, les traces de plaquettes sur les disques qui dénotent de frottements peu réguliers: en bas vers l'extérieur du disque, on voit  que les plaquettes n'ont pas beaucoup frotté

Lors du remontage du mécanisme de frein à main, qui est le point le plus critique de l'opération, j'ai procédé comme préconisé sur le forum clio williams (voir lien plus haut) et c'est enfantin à remonter:
Je me suis procuré une "presse à manche" chez La Reine Merline pour un peu moins de 6€, j'ai remonté la chape sur l'étrier, mis la rondelle plate en premier puis les 5 rondelles chapeau "chinois" placé l'axe poussoir du frein à main avec le coté long opposé au coté colonnettes et ensuite comprimé le tout avec la presse à manche.
J'ai placé la clavette puis mis l'axe pour finir par le circlips, le tout en graissant copieusement avec de la graisse haute température au cuivre.
ne pas oublier de remettre le caoutchouc de protection avec l'axe et le ressort de maintien de la clavette.
Le tout en photos:

Beau boulot, bravo!  

Merci pour le compliment.
Je roule un peu pour que tout se "fasse" et je la passerai en contrevisite la semaine du 14 Juillet.
Je posterai le "bulletin" de santé.

Sinon, j'ai mis l'ensemble des photos que j'ai prises à cette occasion sur mes pages perso, ça peut peut être aider.....

J'ai remplacé 3 durits "craquelées"
http://platypus.burrow.free.fr/platypus/CT201406ZX2P/index.php

Bonjour à tous,
Bon, et bien voila ma vieille repartie pour deux ans supplémentaires.
Je viens de passer la contre visite et tout est OK, voici le bulletin de santé des freins, et des yeux.



Un peu déçu que l'efficacité du frein à main ne ressorte qu'à 23%, car je peux pratiquement bloquer les roues en tirant dessus.....si quelqu'un a une explication.

La morale de tout ceci est que lors du montage des plaquettes arrières, il ne faut pas négliger comme je le faisais la surface d'appui de celles ci sur l'étrier, et ne pas hésiter à y passer un coup de papier de verre voire de lime pour que les plaquettes coulissent bien et facilitent le travail des câbles (et des pistons pour le frein de service, on voit que la force a augmenté de 37% par rapport à avant).

Voili voila, le sujet peut être classé en "résolu".

Pour rappel les anciennes valeurs:

good job