[zx 1.9td Freins] refection complete des freins éclaté des étriers arrière

Bonjour à toutes et à tous,
Eh oui, ça faisait longtemps, je suis très peu prolixe depuis de nombreux mois.
Voici ce qui m'amène, ma vieille, bientot 19 ans, vient de se faire recaler au controle technique en raison de ses freins.
En gros, je posterai le résultat du controle un peu plus tard, frein de parking inefficace, et le classique déséquilibre arrière (j'ai des disques car l'ABS) du à l'un des limiteurs qui doit être HS.
Résultat des courses, j'ai décidé de tout remplacer: disques et plaquettes avant/disques et plaquettes arrières/câbles de freins à main/les deux limiteurs.
J'ai acheté les pièces: 250€ pour le tout et ai déjà remplacé les 4 disques, les 8 plaquettes et les deux cables de frein à main.
ça freine mieux, je suis actuellement en "rodage" de tout ça.
Par contre le frein à main n'est absolument pas efficace, et je voudrais démonter le mécanisme qui se cache à l'arrière de l'étrier.
Quelqu'un aurait il un éclaté de ce systeme?
Je me souviens il y a 18 ans, j'ai eu un sousi sous garantie car dans ce mécanisme ily a des rondelles en chapeau chinois mises en quinconce et qui constituent un ressort.Ces rondelles étaient rouillées et la fonction ressort ne marchait plus, ce qui faisait que le frein à main n'était jamais relâché complètement.
Le concessionnaire Belge chez qui j'avais acheté la voiture a démonté le mécanisme, nettoyé et graissé le tout en remplaçant peut être quelques éléments.

Je voudrais faire de même cette fois ci pour les deux coté pour avoir toutes les chances de réussir ma contre visite.

Si vous avez un éclaté de l'étrier qui décrit ce mécanisme je l'étudierai avec beaucoup d'intérêt.

Merci à tous.

tu peut deja relever le caoutchouc de protection voir ce qu'il en ai.
Souvent avec le temp la graisse seche et durci, ce qui empeche le mecanisme de se deplacer correctement.

sur les miens j'ai enlever toute la graisse, inonder de wd40, et regraisser à la graisse cuivrée.
Ca remarche comme du neuf depuis

Merci pour cette réponse,je compte profiter du long week end pour poursuivre mes travaux et je vais enlever les caoutchoucs.

J'allais justement poser la question de la graisse, ça doit chauffer la dedans parfois, qu'a t elle de spécial la graisse cuivrée?

Je vais voir quels type de graisse j'ai au garage.

Je poste le résumé du CT:
Selon vos avis, si je n'avais à changer qu'un limiteur de pression à l'arrière, lequel dois je changer, le gauche?
Je dirai celui la, à priori car il semble bloqué ouvert et ne limite plus rien, c'est pourquoi la force est plus importante.

J'ai acheté les deux, j'hésite à en conserver un pour la prochaine fois, en 19 ans, c'est la 3eme fois que je me fais recaler pour ça, c'est rageant!
Demain je prendrai un peu de temps pour poster les photos de ce que j'ai démonté.....ce n'était pas beau.
Disques arrières en limite d'usure: 6mm pour une cote neuve de 8mm.
Toutes les plaquettes avant sur les indicateurs d'usures qui n'ont d'ailleurs pas fait allumer le voyant du tableau de bord.

Pour ce qui est des travaux déjà réalisés:
Freins avant gauche "avant":


Étrier démonté,on voit l'usure!



Les plaquettes, elles sont sur la corde, ce qui est bizarre, c'est que le voyant ne s'est pas allumé au tableau de bord.



Les deux disques, le neuf et le vieux, l'ancien est rouillé mais encore dans la cote et assez peu usé: 20,6mm pour le nouveau et 20,2mm pour l'ancien



Et enfin, le coté droit remonté avec disque et plaquettes neuves, c'est beau non!
Tout est monté au frein filet à la clé dynamo.Les colonnettes coulissent correctement.
J'ai donné un coup de toile émeri sur les portées de plaquettes.
Les vis de retenues des disques sont neuves, elles étaient livrées avec les disques.

Salut Eric,

L'arrière doit freiner à environ 30% de l'avant.
sachant que le circuit est en X, l'AVD freine avec l'ARG et vice-versa.

30% de 185, pour un résultat de 60, c'est pas mal.
30% de 240 pour un résultat de 38, c'est insuffisant.

2 problèmes pour moi :
- ces valeurs ne sont significatives que si le reste concernant la mécanique de freinage est en bon état
- le déséquilibre commun sur chaque branche du "X" laisse supposer un problème hydraulique (présence d'air ou maitre cylindre défectueux)

Bref, je chercherais pourquoi un déséquilibre aussi important à l'avant (l'auto doit chercher à pivoter autour de la roue avg lors d'un freinage appuyé) et je remplacerais le limiteur droit.

Edit : je vois ton remplacement des freins à l'av, je suppose que tu fais de même à l'arr...
Si ton liquide hydrau est vieux, remplace et purge, quitte à ouvrir le circuit pour remplacer le limiteur

Ps : et on ne le dira jamais assez : pour conserver un freinage optimal et équilibré, il faut de temps en temps réaliser des "freinages de trappeur" pour que tout travaille et que les plaquettes ne glacent pas

Bonjour Pat,
Merci pour ces conseils.
Je ne fais pas souvent de freinage appuyé et n'ai pas remarqué si la voiture "tournait" autour de la roue AVG.
Mon freinage était du genre "spongieux", notamment par rapport au break qui lui attaque directement dès que j'appuie sur la pédale.
Cela dit il est spongieux depuis longtemps, notamment lors du précédent CT et c'était passé.

Je mettrai les photos de l'état des 3 autres cotés remplacés.
En gros, à l'Avant droit plaquettes moins usées qu'à gauche, mais les deux plaquettes sont usées de manière différentes, il y en a une usée et une qui l'est beaucoup moins.
A l'arrière, j'ai tout remplacé: les deux disques arrière étaient à la limite de la cote (très proche de 6mm pour 8mm), les plaquettes étaient bonnes, mais je les ai changées tout de même car elles ne portaient plus sur la totalité de leur surface de frottement..

En remplaçant les disques arrière les vis de maintient des disques se sont cassées (Grrrr!) il faudra que je joue de la perceuse et du taraud pour enlever la partie cassée.

Je voudrais également réviser le systeme de frein à main (coté étrier) pour être bien sur qu'il fonctionne correctement, j'avais seulement 7% d'efficacité, mon frein à main ne fonctionne vraiment pas très bien.
Pour les limiteurs de pression, je ne prendrai pas de risque, je vais changer les deux, de toute façon , je les ai achetés.

[edit]Concernant le limiteur qui serait HS, j'aurais à priori dit que c'était le gauche (qui resterait ouvert selon ma théorie) d'autant plus que c'est le plus ancien. Le droit c'est celui que j'ai remplacé la dernière fois. Cela dit ta remarque est pertinente et probablement plus fondée que la mienne[/edit]

Du coup ce sera purge à l'arrière, et je purgerai aussi l'avant (j'ai horreur de ça!).

Encore quelques heures de boulot (je bosse lentement) et sur un sujet que je n'aime pas du tout.

Tout ce que j'espère c'est que le maitre cylindre n'est pas HS, la perspective de le remplacer me glace le sang!

Eric

Financierement cela se comprend, mais en terme de travail le remplacmeent du maitre-cylindre se fait tout seul. Le plus ch*ant reste la purge

Bon donc, pour en revenir au sujet du mail, j'aimerais bien avoir une vue éclatée de l'étrier arrière et notamment la méthode pour démonter le mécanisme de frein à main, pour, d'une ne pas me prendre un ressort dans la gu**le et avoir une petite chance de le remonter sans trop galérer.
Des avis, des images, une expérience?

A vo't bon coeur,M'sieur dames

Salut Eric,

J'avais eu un soucis avec un câble de FAM grippé il doit y avoir 2-3 ans. Il faudrait retrouver le sujet, en faite après avoir changé les câbles, celui de droite ne faisais un bourrelet car la pièce ronde la ou s'accroche le câble ne revenait plus en position d'origine. Je dois avoir des photos sur mon pc à la maison, tu veux que je t'en mette ce soir?
Un ami m'avait arrangé ça en enlevant de mémoire le caoutchouc noir que l'on voit sur ta photo, en nettoyant tout au nettoyant frein puis en balançant du WD40 un peu partout en faisant manoeuvrer le rond la ou s'emboite le câble qui pivote sur son axe.

Faudrait jeter un coup d’œil aux notices de 207 de rallye, il y a la procédure pour virer le système de frein à main par câble. Peut être qu'il y aura un schéma se rapprochant de ce que tu cherches

Merci à tous les deux pour vos réponses,
Je n'ai pas avancé sur le sujet, j'ai tendance à la procrastination en ce moment.
@Rick, si tu as des photos du systeme démonté, je suis preneur, autrement ne t'embete pas, c'est gentil merci.
@Smogan, as tu un lien vers la procédure dont tu parles?

La suite des opérations, ce sera probablement la semaine prochaine.
Je vous tiens au courant

J'ai trouvé ça: http://www.planete-205.com/forum/viewtopic.php?p=596065#p596065, c'est exactement ce que je cherche, mais hélas aucune photo de la partie commande de frein à main!

je vais lire et voir

J'ai retrouvé le sujet mais ça ne t'aidera pas: https://citroen-compactes.1fr1.net/t1461-18i-16v-freins-xsara-probleme-frein-a-main

Je regarde sur mes codes d'accès à service citroën sont enregistrés sur mon pc ce soir (suis au boulot là) et je reviens vers toi.

extrait d'ici

Ou encore un tuto de démontage pour une williams (même étriers) :
http://www.clio-williams.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=26828

Je penses qu'avec ça, tu devrais avoir de quoi faire

Pour la notice 207, introuvable sur le site de peugeot sport. Faut dire qu'ils ont modifié le site dernièrement et que j'ai du mal à m'y retrouver !

[edit] J'en profites pour rajouter qu'on peut trouver ces étriers sur ZX, 306, Xsara, clio 16s, williams, saxo, 106, 205, 309, et sûrement quelques autres encore !
Il y a deux tailles de pistons : 30 et 32mm. 32mm d'origine sur ZX 16v, 306 S16 acav et BV6, xsara. Je ne sais en revanche pas ce que cela donne sur les autres, je sais que les Volcane sont en 30mm, tout comme les saxo et 106. Attention donc au panachage lors d'un changement d'étrier ! J'ai eu le cas sur une de mes 16v ![/edit]

[2eme edit]Référence du kit de réfection PSA, contenant tous les joints + la graisse nécessaire au montage : Jeu de réparation ref 4448.62 Cela doit concerner un kit pour piston diam 30 ! A vérifier si quelqu'un a l'occasion ![/edit]

Merci à tous les deux pour vos réponses et particulièrement à Smogan, en effet, le sujet sur la clio williams correspond EXACTEMENT à ce que je cherchais.
Je vais pouvoir me lancer sans crainte.
Je vais tenter le démontage de mécanisme sans enlever l'étrier et sans démonter le piston
Faire un nettoyage de tout ça.
Je ferai des photos et les posterai et vous dirai si le traitement a été efficace pour restaurer l'efficacité de mon frein à main.

Concernant le genre de graisse à utiliser pour regraisser tout ça, est ce que quelqu’un sait ce qu'il faut utiliser?

A suivre.

Me reste à trouver un créneau pour faire tout ça, je n'ai pas beaucoup de temps libre en ce moment....

Je pense que de la graisse cuivre devrait faire l'affaire.

Rick a écrit:Je pense que de la graisse cuivre devrait faire l'affaire.

+1 c'est celle qui tiendra le mieu à la chaleur des freins

C'est un étrier avant de BX, mais le montage est vraiment similaire.

Pour la graisse, il faut utiliser de la haute température impérativement.

Pour info, tu risques d'en baver au remontage. Sur ce site, tu trouveras un article concernant la restauration d'un étrier de frein AR de Matra Murena. Encore une fois, le principe de fonctionnement est exactement le même. La personne ayant rédigé cet article a conçu un outil qui à mon sens, te permettra d'éviter moult injures et énervement dont on se passe volontier !

@Smogan,
Merci pour le dessin, c'est exactement ce que je cherchais au départ et avec les photos, je comprends mieux comment tout ça est assemblé.

Ce que je peux en conclure, c'est que si je dévisse complètement l'axe d'appui du dispositif de frein a main sur le piston (l'axe avec la tige filetée), le liquide de frein va se vider.
Donc je ne vais pas choisir cette option.
En plus il y a risque de détériorer le joint d'étanchéité de l'axe, joint qui ne se trouve pas dans les sets de réparation.
Donc au mieux, ce sera nettoyage avec un produit dégraissant voire du nettoyant à frein et regraissage de tout ça a la graisse de cuivre.
[edit]
Un petit ajout en vue de vous demander une précision supplémentaire: lorsque j'ai remonté les plaquettes arrières, j'ai repoussé les pistons en les vissant comme il se doit.
J'ai remarqué que parmi les 4 encoches, il y en avait deux qui avaient en plus une petite entaille comme indiqué sur le dessin reproduit plus bas.
Je n'ai pas fait attention à quelle position je les ai placées, hors il est indiqué sur le dessin qu'il faut les placer perpendiculairement à l'étrier.
Est ce que ça a vraiment une importance et pourquoi?
Par avance merci pour vos éclaircissements éclairés.

[/edit]



Je n'aime décidément pas travailler sur les freins.

Au fait, si je dois graisser les colonnettes, je mets aussi de la graisse de cuivre?

Merci pour vos réponses à tous.

Maintenant, il faut que je cherche partout le principal ingrédient: du courage et de la motivation pour me lancer

Re...
Encore quelques mots concernant la position du piston lors du remplacement des plaquettes de l'étrier arrière, comme c'est indiqué sur la documentation atelier citroen un peu plus bas, le piston doit avoir une position bien précise.....
Visiblement l'alignement des deux encoches (les petites encoches qui sont à coté des créneaux qui s'enclenchent dans les plaquettes) doit être dirigé en direction du centre du disque.
Je ne suis pas sur d'avoir fait comme ça, je vais vérifier.
Quelqu’un aurait il une explication et saurait il ce qui se passe lorsque ce n'est pas respecté?

Pour moi, les encoches n'ont aucun impact, tant que l'ergot de la plaquette est dans une des encoches. Ca permet d'éviter que le piston ne tourne quand on actionne le frein à main.

C'est effectivement ce que je me disais, mais je trouve tout de même bizarre que cette "minuscule" précision apparaisse tant dans le manuel de réparation atelier que dans l'extrait de revue technique.
Et pourquoi ces deux minuscules entailles de part et d'autre de seulement deux des 4 encoches du piston?
Pourquoi alors ne pas avoir mis seulement deux encoches dans ce cas? Peut être pour pouvoir visser le piston par quart de tour...et les encoches serviraient à une orientation spéciale du piston?

Si quelqu'un a une explication, je suis curieux.

Je vais tout de même vérifier et appliquer cette règle.

Perso, je fait juste attention à chaque fois qu'au moins une encoche est bien alignée par rapport à celle de la plaquette pour qu'elle soit bien plaquée mais c'est tout

Smogan a écrit:Pour moi, les encoches n'ont aucun impact, tant que l'ergot de la plaquette est dans une des encoches. Ca permet d'éviter que le piston ne tourne quand on actionne le frein à main.

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