[2L16V - ALLUMAGE] Réparation des bobines BAE1

Petit tutoriel sur la réparation des bobines BAE1 des moteurs XU10J4. Ces bobines sont assez fragiles, et relativement cher (comptez 85€ l’une chez Citroën).

Lorsqu’une de mes bobines a décidé de rendre l’âme, j’ai contrôlé l’impédance aux bornes de toutes les bobines. L’ohm-mètre m’indiquait une valeur de 1,2 ohms sur les quatre, j’ai d’abord pensé qu’il ne s’agissait pas des bobines. Un changement des bougies a résolu mon souci de moteur qui tourne sur trois pattes, pendant 2h de route.

Faisons un peu plus connaissance avec cette bobine :

Les bases : La bobine est chargée de transformer une tension basse voltage en une tension très haut voltage. En gros, c’est un transformateur, avec un primaire et un secondaire, relié par un entrefer. Tout ceci est noyé dans la résine, le
primaire étant relié à la prise que l’on enlève pour retirer la bobine, le secondaire, quand à lui, fournit la haute tension à la bobine, ce qui permettra de créer l’étincelle.





Bon c’est cool tout ça, mais pourquoi est-ce qu’elle marche plus cette bobine ?


Nous y voilà. Le primaire est noyé dans la résine, or les coefficients de dilatation de la résine et du cuivre sont loin d’être égaux. En vérité, la résine se dilate beaucoup plus que le cuivre. A force de se dilater, la résine affaibli les connexions, ce qui augmente l’impédance du primaire. Ceci a pour fâcheuse conséquence de ne plus fournir assez de tension au primaire, donc le transformateur ne délivre plus assez à la bougie pour qu’elle puisse créé l’étincelle. C’est pour cela que le moteur tourne sur trois pattes.


Mais pourtant, quand je mesure la résistance du primaire, j’ai une valeur toute proche de celle d’origine ? C’est normal. Le test de
l’impédance n’est pas sûr à 100%, car lorsque l’on coupe le moteur, la bobine ne chauffe plus, donc la résine se rétracte, ce qui remet le fil de cuivre à sa place, et l’impédance redevient normale. C’est pour cette raison que certaines bobines fonctionnent à froid mais pas à chaud.


Bien, mais comment réparé tout ça alors ? Suivez le tuto !


J’ai personnellement fait cette réparation sur une bobine, car étant alternant, je n’ai pas vraiment les moyens de payer une bobine à 85 € au moment où elle est morte. Et quitte à ce qu’elle soit morte, autant tenter de la réparer !


Matériel nécessaire :


- Un Dremel
- Une petite fraise
- Un cutter
- Un fer à souder, de l’étain, un peu de fil (1mm²) monobrin de préférence
- Un endroit calme et aéré
- Un multimètre
- De l’araldite ou colle universelle




Savoir faire nécessaire :

- Savoir se servir du multimètre
- Savoir faire une soudure propre et relativement solide
- Ne pas avoir deux mains gauche (ça aide beaucoup !)


Attaquons le vif du sujet :


Le but est de récupéré les deux fils de cuivre du primaire, et faire un pontage jusqu’au connecteur.



Dans la résine, on aperçoit quatre éléments blanc (deux paires plus exactement, ce sont les attaches des fils du primaire). C’est d’ici que partent les fils du primaire pour aller au connecteur. Je conseille de percer un bon cm au dessus de ces attaches. Pas la peine de transpercer la bobine, on atteint vraiment vite les fils (5mm c'est pas mal). Il faut les dégager soigneusement, en veillant à ne pas les couper trop court, car il va falloir souder un fil dessus (3mm sont suffisant, tout dépend de votre aptitude à faire une bonne soudure). Pour l’opération, j’ai utilisé une fraise fournie avec mon Dremel. En y allant par petit passage, j’ai pu atteindre tout le fil de cuivre, et je l’ai dégagé au cutter, en creusant sur les cotés.



Vous avez dégagé un fil ? C’est bien. On peut tester à l’ohm-mètre l’impédance entre le connecteur et le fil qu’on vient de dégager, avec un peu de chance, vous tomberez sur 0,7ohms… Faite l'autre côté de la même façon, ça sera utile



Ensuite, on prend un petit morceau de câble monobrin, et on soude sur le fil fraîchement dégagé. Grâce à la fraise, on peux creusé un peu le coté de la bobine pour faire quelque chose de propre. Ensuite, on soude sur la borne, en veillant à ne pas mettre trop d’étain pour éviter que ça fasse un gros pâté au fond…



Maintenant que c’est fait, la bobine est fonctionnelle si l’impédance est de 0,7ohms, mais pour éviter que les vibrations détruisent la soudure sur le fil du primaire, on va noyer à nouveau le fil dans de la colle. Perso, j’ai pris ce que j’avais sous la main, c'est-à-dire de l'araldite.



Vérifiez une dernière fois l’impédance soit bonne, remontez la bobine sur le moteur, et démarrez. Appréciez votre réparation qui vous a pris 30min et qui vous tiendra encore pendant pas mal de km !

bien vu pour le tuto....Mac guyver.........

n'empèche, 4000km que j'ai fait la réparation, elle a pas bronchée

Depuis j'ai le fer à souder dans le coffre avec le dremel au cas ou

Faut que j'agrémente de photo, ça fait un peu vide aussi

Smogan a écrit:n'empèche, 4000km que j'ai fait la réparation, elle a pas bronchée

Depuis j'ai le fer à souder dans le coffre avec le dremel au cas ou

Faut que j'agrémente de photo, ça fait un peu vide aussi

oui c'est vrai que sans photos.....

Photos mises en place C'est tout frais, je viens de m'en faire deux, la troisième a l'air de tenir...

pas top l'apn pour les macros