[1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse

Compte rendu suite à une misère de la semaine dernière...

J' vas chercher l'fiston en gare, on discute un peu, et ayant vu la veille que le radiateur (juste les ailettes) était grignoté par le sel (j'ai tardé avec le karcher), je lui demande s'il bricole... ou pas.
Conclusion : bricole pas trop; "vidange et pissétou".

Je lui propose de changer le rad avant qu'il ne parte avec la voiture, pour la paix de l'esprit. (j'en avais encore 1 de rechange, état neuf, mais avec 2 raccordements différents - chose que je n'ai vu qu'après - ça imposerait de faire un peu de plomberie car je refusais de couper les durits d'origine pour l'adaptation.)

On passe par chez mr cora prendre du LR, et en route simone.

Arrivé à la casba, découverte de l'auto "en vrai", essais divers, et le charme fait son effet.

On laisse refroidir un peu la Z, et hop, vidange du LR, dépose du rad.
Là "merde, c'est pas le même modèle" - font chier avec leurs raccords différents d'une année à l'autre - mais bon on va pas se laisser emmerder par du tuyau non plus.
"Impossible" de remonter le vieux, trop d'ailettes sont tombées par terre.

Tout ça nous retarde jusqu'en fin d'après midi...

Bref, purge, montée en T°, déclenchement motoventilateurs, tout va bien, rien à signaler, niveau se maintien.

On dit au revoir à Vince vers 18h30, lui direction paris.

20h, le tel sonne...

"Pat, j'ai pb ! me suis arrêté 30min sur l'autoroute près de toul pour manger un casse dalle, je redémarre, et là, moteur "bloqué"."
Il a recommencé 2 fois, et le moteur est parti, tournait sur 3 pattes et fumait énormément blanc, façon loc à vapeur - c'est pas exagéré...

Je lui fais faire 2 / 3 vérifs, et ça sent pas bon.

Je charge le C5 d'outils, plus la barre de remorquage...

Putain de merde... Jamais une embrouille avec cette auto, et là, ça commence... pas l'air con !

J'arrive sur place, j'inspecte....
Joint de culasse claqué. Comme ça, sans prévenir, sans aucun signe précurseur. Rarrisime.
Pfff les parisiens, z'ont que ces soluces là pour passer un WE à la campagne pour pas cher ! :sarc:

21h15, bin faut sortir de l'autoroute, et rentrer...
La Z est sortie seule (sortie à 1km) et ensuite, j'attelle le C5.
Objectif : ne passer que par les petites routes, pour ne pas être emmerdé par les bleus... 130 km de remorquage, en principe, ça passe pas très bien.

Arrivés à 00h30, je mets le garçon dans un pieu, ensuite 1er train pour rentrer, et j'ai gagné une réparation.

L'ironie du sort :
Dans le garage, avant qu'il parte je lui dis encore :
"Moteur... Boite... aucune idée de ce qu'il y a là dedans, j'ai jamais ouvert !"
Et lui de répondre
"Prochaine panne, le joint de culasse alors... On verra combien il tiendra encore !"
Je hausse les épaule, et lui remontre la durit de départ : "tu vois, elle est chaude, la durit molle, rien ne laisse penser que le JdC va péter dans les 10000 bornes !"

J'aurais mieux fait de fermer ma gueule...

Les réparations :
J'attaque le dimanche après midi pour être fixé rapidement.
Ma crainte était que j'aie merdé à la purge, que le moteur ait chauffé, culasse voilée...

Bon, il y a assez de tutos en BdC pour les joints de cucu, donc je me contenterai d'illustrer un peu.
Par contre, je n'opère pas tout à fait comme d'autres, je choisis d'autres options pour la dépose : Par ex, je laisse collecteurs Ech et Adm en place.

Let's see :

Virer la tuyauterie d'alimentation, le cable de préchauffage ainsi que la durit de purge autom de la culasse


Préparer la dépose de la distrib

(Hé ouais, elle n'est pas vieille... Si on m'avait dit que je la retomberai si vite !!)

Là, je tombe le support moteur (caler le moteur par dessous)
4 vis et tirer le support vers soi


En dessous, il faudra libérer les 2 durits d'huile de turbo + les 2 manchons d'air


Ainsi que l'échappement (puisque le turbo reste en place)


Et hop


Pour dévisser la culasse, pas de souci pour les 5 vis frontales, par contre les arrières posent souci à cause du collecteur d'admission.
Je déboque les arrières avec un cliquet 3/8 + cardan, ça passe tout juste. Un 1/2 pouce ne passe pas.

Attention, on débloque dans le l'ordre inverse du serrage !

En 3 h la culasse est sortie.




Grosse (et agréable !!) surprise au démontage :
Qu'est ce que ce moteur est propre ! Aucune calamine, à peine suieux (un coup de chiffon dessus et le métal arrivé à nu !)
Les 3 soupapes d'admission à droite ont eu un coup de sopalin, pas celle de gauche


Les pistons : Zero dépot dessus !


Aucun glacage et usure ridicule des cylindres.


Bon, ça met un peu de beaume au coeur tout ça quand même.


Le joint est bel est bien claqué, et effectivement, cette rupture n'est pas oxydée ou corrosive, donc n'existait pas quand il a prit l'auto. La partie "carton-élastomère" du joint est bel et bien vieillie, le seul rempart qui existait était le cerclage acier. Fissuré, il a laché sans aucun signe précuseur... Rarissime !



On voit bien sur le bloc fonte, l'entourage du passage d'eau où la partie synthétique du joint n'étanchait plus trop, car il y a un peu d'écaillage


Contrairement à un autre endroit ou là la fonte est bien nette et propre


Pour pourvoir déplacer la voiture, on peut rattacher le bloc avec une chaine comme ceci :



Prochaine étape, je nettoie et contrôle la culasse pour m'assurer qu'elle est Ok.

Mais à la vue du joint et lui qui m'assure que ça n'a pas chauffé, le moral remonte un peu. J'avoue que j'ai quand même pris une méchante claque...

Le joint était "diminué" via l'intérieur du cerclage. Le petit bout manquant était resté sur le bloc moteur, en vrac. C'est la partie "synthétique" du joint qui s'est déteriorée peu à peu, et le cerclage encaissait tous les efforts.
Là, 2 phénomènes :

- Le joint faibli, micro-fissure
- un peu d'oxydation, par le LR sur le bloc, a forcé sur le joint à cet endroit justement affaibli par le temps (fatigue)
En gros la rouille "gonfle" (écaillage) et pousse sur le joint, comme un pissenlit sous le macadam.
Bref, il y avait fatigue, et il pouvait lâcher n'importe quand, j'aurais préféré avant la transaction, mais bon, on a bien vu, aucun signe précurseur, même avec la flotte à plus de 100°C.
C'est d'ailleurs aussi le fait de monter si haut en T° qui a certainement accéléré sa rupture : les efforts sont quand même beaucoup plus importants qu'à 90°C... Un refroidissement du bloc par dessus (son arrêt certainement), et crac, comme un fil de fer qu'on plie trop.

Rassuré pour le radiateur, il est hors de cause je peux maintenant l'affirmer. (ouf_1)
Je n'ai pas non plus fait de mauvaise manip pendant la purge. (ouf_2)

Why do i say this ?
Cause ze culasse is impecc, aucune déformation, contrôlée en soirée ('tchulé va, depuis samedi il m'fait bosser en heures de nuit !!!)

La culasse et son plan de joint nettoyé :


Toutes soupapes Ok, bel aspect des sièges (pas trop possible de prendre en photo, trop incliné l'objectif ne passe pas bien)


Premier contrôle optique en obscurité (je regarde si la lumière de ma balladeuse à led arrive à passer entre le plan de joint et mon calibre à coulisse, parfaitement rectiligne) = Ok




Opération renouvelée sur toute la géométrie de la culasse.
Ce n'est certes pas de la "very high precision", mais on sait déjà où on va.

Ensuite, en l'absence de creux ou bosse dans le plan de joint, je refais le même contrôle, mais avec un laser, beaucoup plus pénétrant, et là, c'est déjà beaucoup beaucoup plus précis, des écarts de moins de 1/10éme sont très facilement détectables, look :

Vue par l'arrière :



Et vue de l'autre coté. Là, pas le moindre pet de lumière passe : test tout à fait concluant.



maintenant en mettant une toute petite épaisseur entre le plan de joint et le calibre sans le déplacer d'endroit (ici, un bout de papier, très peu épais; Faut être aveugle pour louper ça !


Concernant les vis de culasse, RAS aussi, cote max 150,5 mm, la plus grande est à 148,5


Bref, c'est assez bien parti.
Le lendemain, je perçois les joints; Je nettoie le bloc moteur, décrasse la culasse et attaque le remontage.

Bon le seul point positif pour moi là demain, c'est que ça m'aura obligé à ranger ma servante, ça faisait quelques mois que j'entassais le bordel dessus, à force de ne faire que des "micro-travaux"...



nettoyage bloc moteur




Nettoyage des vis (à la filière)
Opération pour moi excessivement importante ça peut fausser les valeur de couple de serrage si non réalisé ! (Mais ça ne suffit pas, il faut huiler)



Les joints neufs



Nettoyage de la culasse histoire ne ne pas enfermer de merde dans le moteur...

Avant


Apres


Je remets juste le turbo sur la culasse pour la remonter sur le bloc. Le collecteur sera remis ensuite


Je graisse l'olive du tube de descente à l'alu 1100°C (étanchéité et bruit de frottements)



Tant que j'y suis, je démonte le porte filtre pour nettoyage


Et pose d'un joli filtre allemand, hopla gut


Culasse prête à être reposée



Pose du joint sur son centreur.

Attention, de l'autre coté, il peut tourner, et ne plus correspondre parfaitement avec les alésages des cylindres. les pistons et le joint ne vont pas aimer.
Pou éviter ce souci, insérer dans la culasse une tige du bon diamètre, pour s'assurer qu'en descendant la culasse le joint reste centré.
J'utilise une rallonge avec un carré de 3/8, ça colle parfaitement, controle visuel à l'appui.

Présentation de la culasse sur le bloc


On descend doucement pour ne pas blesser ou tordre les tuyaux à l'arrière, faut prendre son temps...


On vérifie que le joint est toujours bien en place et on place l'outil pour le bloquer en rotation autour du centreur de droite


On pose complètement


Et on vérifie que les trous de vis à gauche soient bien alignés, preuve que le joint est bien placé.

(Le rond clair au fond du puit, c'est le bloc; si le joint était de travers, on ne verrait pas ce rond concentrique)

Avant de remettre les vis, on les huile à la végétale (fruidor powaa) ou à l'huile fine. Ne pas les noyer d'huile, juste les humidifier.
Ca garantira un respect et une uniformité optimale des couples de serrage des différentes vis.




Serrage au couples, (2, 6 et 220°) (Fond de boite de camembert... pas besoin de plus ! )


Repose de l'injection


Des diverses durits et cables...


Du collecteur d'admission


Repose de la distrib (ainsi que tous les autres éléments)


Contrôle de la distrib au tensiomètre


un peu de plomberie pour faire ça mieux que la semaine dernière : Objectif : Zéro contrainte sur les durits


Tout est remonté, y compris en dessous (turbo, echappement, manchons de turbo...
Maintenant, mettre le moteur en huile

Suffit de tourner le démarreur jusqu'à extinction du voyant d'huile. Le moteur ne démarrera pas, l'injection n'est pas réamorcée.

Ensuite mise en eau, purges, et essai.
T° tout à fait normale, entre 80 et 85°C en sollicitant le moteur de façon "normale".
T° conservée en roulant à 130 stabilisés.


Plus qu'à remettre le capot, brancher le lave glace, et c'est fini.



Retour de l'essai, contrôle global des durites et étanchéités diverses : Tout Ok.
Durit de radiateur souple, avec eau à 90°, pas de fumée suspecte à l'échappement.

140 km parcourus avant de la donner à son nouveau proprio : RAS.

Et bein mon Patou, elle t'en aura fait voir celle là !

Satisfaction personnelle à avoir, elle repart toute clean, mais c'est vrai que c'est pas de chance ! !!!

Désolé pour la tuile, mais ça fait un chouette exposé!

Les plans de joint sont super propres! Tu as des conseils sur cette étape? Comment nettoyer parfaitement sans attaquer la surface?

La distri: tu as remis la même courroie? Elle avait quel âge? Aucune crainte à ce niveau? D'après toi, comment juger si on peut remonter la même ou si on doit changer?

super topic une fois de plus !

quel sacré mécano ce Pat c'est pas tous les mécanos qui ferai 140km de test !!!

c'est vraiment pas de chance ca !!! mais bon !!!

Ca force le respect quand meme,
se lancer comme ça dans un joint du culasse le week end direct

chapeau

Pfiou...

Au final il aura fallu combien de temps pour faire tout ça ? Si il y en a déjà pour 3h rien que pour démonter la culasse...


Beau boulot

Je dirais comme RV, fait chier pour la poisse mais ça fait un joli ptit topic.

Elle voulait sous doute que tu la "touches" une dernière fois

Beau boulot Patrice Comme toujours d'ailleurs

Vraiment la poisse sérieux :o

57 le Pat ?

Pff, un vice caché de joint de culasse, un carter d'huile qui fuit et de la plomberie en guise du durit.
Sans déconner, qui en voudrait?

Rick a écrit:Pff, un vice caché de joint de culasse, un carter d'huile qui fuit et de la plomberie en guise du durit.
Sans déconner, qui en voudrait?

Sympa l'exposé !

Par contre, deux questions :

1) Les vis de culasse, j'ai lu qu'on devait les changer à chaque fois. Hors, tu garde celles ci, en parlant d'une dimension maximum. Tu peux nous en dire plus?

2) Ton tensiomètre, fabrication maison ou bien s'en est un que tu as acheté, si oui, où?

Beau boulot en tout cas

Benja a écrit:Et bein mon Patou, elle t'en aura fait voir celle là !

Bin nan... 1ere panne en presque 10 ans de service à mes cotés

Je parlais le temps d'un weekend c'est sympa comme cadeau d'adieu. Ma feu ZX avait creuvé le jour de la vente...

Au faite, tu a réussi à débloquer les vis de culasse avec un cliquet 3/8 et un cardan?

Rick a écrit:Au faite, tu a réussi à débloquer les vis de culasse avec un cliquet 3/8 et un cardan?

J'avoue que je me suis aussi posé la question.... Parce que même en prenant une rallonge, quand j'ai fait mon JdC le cliquet il aurait pas encaissé...

RV a écrit:Désolé pour la tuile, mais ça fait un chouette exposé!

Les plans de joint sont super propres! Tu as des conseils sur cette étape? Comment nettoyer parfaitement sans attaquer la surface?

La distri: tu as remis la même courroie? Elle avait quel âge? Aucune crainte à ce niveau? D'après toi, comment juger si on peut remonter la même ou si on doit changer?

Alors alors.
Bon, déjà, tu lèves le doigt, hein, malpoli...

Il faut éliminer tout résidu de joint.
Diverses méthodes existent, perso j'y vais avec une lame droite de cutter.
L'essentiel est de ne pas avancer avec la lame pour qu'elle se plante dans l'alu.
En faisant délicatement comme dans cette vidéo, aucun souci. En fait, avec l'angle, ça coupe plus que ça ne gratte.
Et comme je savais que la question tomberai, j'ai fait la tite vidéo

Ensuite, la surface est obtenue par ponçage.
Si pas équipé, faites le au papier carbure P800 à la main, perso je ponce machine au P500 (donne l'équivalent d'un 1000 main)
Pas de crainte pour l'alu, vous n'enlevez pas 1/10eme ! L'essentiel est d'y aller doucement et sans insister à un endroit, mais faire uniformément.
Toujours pratiqué ainsi, jamais aucun souci de quelque ordre que ce soit.
De plus, pour le contrôle de la planéité, c'est efficace avec la méthode que j'utilise

J'ai déjà dû "tailler dedans" un peu plus méchamment sur des culasse avec un plan un peu plus attaqué par les dépots, comme par ex la culasse du capitaine caverne Nemo :


Il ne s'agit vraiment que de surface, ça doit pas aller plus loin que le micron.

La courroie devait avoir quelque chose comme 500 kilomètres, montée en février ou mars je ne sais plus. J'ai hésité longuement pour la réutiliser !

Pour le réemploi, si courroie < à la moitié de sa durée de vie, je ne remplace pas sauf si marquages de surface.
Pour les détails, ça risquerait d'être un peu long, sry...

Volcanix a écrit: super topic une fois de plus !

Danke sehr !

Volcanix a écrit:
c'est vraiment pas de chance ca !!! mais bon !!!

Tu crois pas si bien dire !
Lors de la prise de contact avec son bel, heureux, comblé et nouvel acheteur, je lui disais - à-propos-de-je-ne-sais-plus-quo- que je suis un gros veinard. Si y'a une lettre de la poste qui doit se paumer aujourd'hui, mon nom est dessus !

Mickael94 a écrit:Ca force le respect quand meme,
se lancer comme ça dans un joint du culasse le week end direct

chapeau

Chuis un psyko-pat moi !
Pat 1 - Ferraille 0

Hideaway a écrit:Pfiou...

Au final il aura fallu combien de temps pour faire tout ça ? Si il y en a déjà pour 3h rien que pour démonter la culasse...


Beau boulot

En gros un peu moins d'une quinzaine d'heures, en majorité dans le créneau 21h-01h après le taf, of course.

Ce qui m'a le plus dérangé, c'est la chaleur et la moiteur du temps orageux qu'il y avait, je déteste ça...

Pierre a écrit:Je dirais comme RV, fait chier pour la poisse mais ça fait un joli ptit topic.

Elle voulait sous doute que tu la "touches" une dernière fois

MICKAEL02 a écrit:Beau boulot Patrice Comme toujours d'ailleurs

Vraiment la poisse sérieux :o

Merci, mais m'en serais passé (Elle aurait pu attendre d'arriver à paname, j'en ai pas pour long à démenager !... )

Aaah, c'est le ponçage! qui fait toute la différence!
J'ai appris le grattage avec un morceau de segment. Mais pas de ponçage pour finir le boulot.

La distri, je demandais car j'ai démonté / remonté la mienne après 20mkm d'utilisation. J'aurai sûrement à refaire un ou deux démontages le temps de changer les poussoirs hydrauliques sur lesquels le nettoyage n'a pas suffi. Mais je pense qu'après ça je ferai quand même mieux de changer cette distri. Surtout que mes galets n'ont pas l'air d'avoir 20mkm, eux!

Rick a écrit:Pff, un vice caché de joint de culasse, un carter d'huile qui fuit et de la plomberie en guise du durit.
Sans déconner, qui en voudrait?

J'sais pas... Quelqu'un qui aime les voitures "droites" ? :sarc:

Smogan a écrit:




Sympa l'exposé !

Par contre, deux questions :

1) Les vis de culasse, j'ai lu qu'on devait les changer à chaque fois. Hors, tu garde celles ci, en parlant d'une dimension maximum. Tu peux nous en dire plus?

2) Ton tensiomètre, fabrication maison ou bien s'en est un que tu as acheté, si oui, où?

Beau boulot en tout cas

On change les vis parce qu'elle ont une fonction de "ressort"
C'est la partie non filetée sous la tête.
Un ressort est Ok, lorsque tu le mets au repos, quand il retrouve sa cote d'origine. S'il la dépasse, on dit qu'il est fatigué, car la déformation dépasse sa limite élastique, et par conséquent ne peut plus donner le même effort.
Il risque par conséquent de casser.

Les vis (il y a 2 modèles, avec ou sans le téton d'amorce du filetage tout en bas) on donc une certaine longueur quand elles sont neuves.
Si trop longues, elle sont entrée dans la déformation permanente, sont sorties de leur limite élastique.

Le tensiomètre est un Facom DM-16.

Mécanique et très fiable. Je l'ai comparé avec des tensiomètres électroniques (seem et autres) pour voir si le résultat collait : impecc, du coup, pour faire les Hdi, même pas peur.

Ici un 2.2 Hdi 16v, ça roule toujours aujourd'hui

Benja a écrit:Je parlais le temps d'un weekend c'est sympa comme cadeau d'adieu. Ma feu ZX avait creuvé le jour de la vente...

Crevé une roue, ou crevé tout court ?

(Tiens, on ne la voit plus cette verte en ce moment)

superminot a écrit:

Rick a écrit:Au faite, tu a réussi à débloquer les vis de culasse avec un cliquet 3/8 et un cardan?

J'avoue que je me suis aussi posé la question.... Parce que même en prenant une rallonge, quand j'ai fait mon JdC le cliquet il aurait pas encaissé...

Oui, et tu l'as eu dans les mains, ce cliquet (ma boite bleue)

Petit, mais costaud !



Je t'avais dit que ça n'a rien à envier à du facom

RV a écrit:

Aaah, c'est le ponçage! qui fait toute la différence!
J'ai appris le grattage avec un morceau de segment. Mais pas de ponçage pour finir le boulot.

La distri, je demandais car j'ai démonté / remonté la mienne après 20mkm d'utilisation. J'aurai sûrement à refaire un ou deux démontages le temps de changer les poussoirs hydrauliques sur lesquels le nettoyage n'a pas suffi. Mais je pense qu'après ça je ferai quand même mieux de changer cette distri. Surtout que mes galets n'ont pas l'air d'avoir 20mkm, eux!

Si tu as le doute, oui, faut pas s'emmerder avec ça

Sinon 'tension, hein, c'est vraiment léger et fin, le poncage