[1.9d - Freins] Vis purge étrier cassée -> purge impossible à l'avant

Bonjour,

Je vous explique un problème que je rencontre actuellement avec ma ZX 1.9D, et souhaiterai avoir votre avis. Après avoir remplacé le joint de culasse de ma voiture et changé les kits de frein à tambour de ma ZX, je termine par une petite purge du liquide de frein.

Après avoir purgé l'arrière gauche, je m'attaque à l'avant droit, et là, c'est le drame... La vis de purge se casse net à ras de l'étrier.

Impossible de purger l'avant droite donc. Bon, je continue quand même avec la purge de l'arrière droit. Puis ensuite, l'avant gauche. Et là, c'est le re-drame : je constate que la vis de purge est complètement arrondie. Impossible de purger l'avant gauche non plus. J'aurai probablement dû changer cette vis de purge la dernière fois, plutôt que de la remonter.

Quoi qu'il en soit, je me retrouve donc, 1 semaine avant les vacances, avec un kit de frein tout neuf dans les tambours à l'arrière, mais une purge impossible à réaliser à l'avant.

J'en viens donc à vous demander votre avis concernant ce problème... Est-ce que le fait de ne pas pouvoir purger l'avant pose un problème, sachant que je n'ai pas touché à l'avant, mais uniquement l'arrière pour changer les kit de freins ?

Lorsque j'avais changé le train arrière, il me semble qu'au moment de purger, je n'avais pas constaté de bulles d'air à l'avant, malgré le fait que les durites arrières avaient été ouvertes.

Niveau freinage, à l'heure actuelle, ça freine. C'est juste que je trouve que c'est un peu mollasson, mais à vrai dire, je n'en suis vraiment certain. J'appréhende surtout de savoir que je n'ai pas purgé l'avant. Et puis peut-être est-ce aussi les garnitures des tambours arrière qui doivent un peu se "rôder".

Bien entendu, je compte me pencher sur ces problèmes d'étriers, en tentant d'extraire la vis de purge cassée à droite, ou bien en remplaçant l'étrier droit. Pour l'étrier de gauche, avec la vis de purge arrondie, je sortirai l'étrier, le coincerai dans un étau, et compte sortir la vis avec une pince à griffe. Mais bon, pour le moment, et 1 semaine avant les vacances, sachant que je n'aurai pas le temps de m'occuper de ça avant le départ, j'aimerai avoir votre avis sur la question.

Est-ce que le fait de ne pas avoir purgé les étriers avant pose réellement problème ? J'ai lu des choses concernant le maître cylindre tandem, le circuit double primaire / secondaire, les circuits croisés ou non, mais je m'y perds un peu.

Merci pour votre aide / avis.

Salut,

Tu as donc ouvert le circuit de frein à l'Ar, pour remplacer les cylindres.
La question qui vient à l'esprit est : "est ce que le niveau du bocal est tombé suffisamment bas pour impacter le circuit hydraulique Av..."
Je comprends bien ton urgence, mais comme tu le comprends bien, il s'agit des freins; mon approche est donc simpliste : Il faut réparer correctement, par conséquent purger.

Tu as une solution "papa bricole" pour palier ton pb : Purger par la durite.
A réaliser bien évidemment sous ton entière responsabilité !

Explication :
Le principe est d'utiliser le raccordement étrier/durite pour sortir l'air. Il faut savoir que cette méthode marche, mais est chatouilleuse niveau résultat.

1/ débloquer les vis de fixation d'étrier
2/ débloquer et ré-endormir la durit
3/ sortir l'étrier, pour placer la durit le plus verticalement possible (création d'un point haut pour extraire l'air)
4/ placer une entretoise (planchette de bois) entre les plaquette de frein, ou entre piston et mâchoire si la chape est déposée)
5/ mettre le circuit en pression (un aide appuie légèrement sur la pédale
6/ dévisser la flexible pour créer une fuite (pas un geyser ! )
7/ appuyer sur la pédale de façon continue
8/ de préférence ré-endormir le flexible avant que la pédale soit en plancher
9/ Bien observer la fuite de looked pour distinguer si des bulles s'échappent
10/ renouveler l'opération autant que nécessaire
11/ S'assurer que le niveau de liquide dans le bocal reste au dessus du mini
12/ s'assurer que la pédale de frein durcisse correctement une fois que tout est remonté.
13/ faire un test d'efficacité des freins en roulant
14/ si doute, ne pas insister et réparer dans les règles de l'art !

PS : pour le balisage des sujets, n'utiliser exclusivement que les items de ce sujet : https://citroen-compactes.1fr1.net/chassis-f5/a-lire-balisage-des-sujets-t312.htm

Merci pour ta réponse, Pat.

The Pat a écrit:
La question qui vient à l'esprit est : "est ce que le niveau du bocal est tombé suffisamment bas pour impacter le circuit hydraulique Av..."

Lorsque j'ai commencé la purge, quasiment tout le bidon de 500mL de DOT4 est descendu avant que ça commencer à sortir à l'arrière gauche. Pas super bon signe, je l'admets...

Effectivement, je n'avais pas pensé à cette possibilité de purger par la durite. Je pensais que cela ne pouvait pas se faire sans introduire d'air dans le circuit. Malheureusement pour moi, jusqu'aux vacances, je ne peux m'occuper de ça. Je suis dans Paris, et l'atelier dans lequel je fais de la mécanique se trouve en province, avec les outils, et je ne peux y retourner avant mes vacances. Je me vois pas faire ça dans la rue sans outillage habituel.

Qui plus est, j'ai déja eu une expérience très pénible avec ces durites de frein. A l'arrière, les vis fixant les durites aux cylindres de roues étaient arrondies, j'ai carrément dû jeter ces durites encore reliées aux cylindres de roues, et les remplacer par des durites trouvées sur un vieil essieu de ZX. Ces raccords de durites de frein sont vraiment pénibles, ça s'arrondi, ça se casse, ça s'oxyde. Du vrai chamalo ! Dorénavant, à chaque purge, je remplacerai ces vis de purge.

Donc, si effectivement ta solution serait envisageable, je pense que je vais m'abstenir d'essayer, car là, ça freine encore. Si jamais j'introduis de l'air dans le circuit à l'avant en essayant de purger ces étriers récalcitrants, s'en est fini des vacances en voiture.

Je m'interroge quant à la conception du circuit de freinage de la ZX. Il y a bien évidemment un maître-cylindre tandem. Mais comment sont "conçus" les circuits de frein primaire et secondaire ? Est-ce qu'ouvrir les durites à l'arrière peut vider le circuit de frein à l'avant, ou tout du moins introduire de l'air dans les durites de frein avant ? Lorsqu'on purge, on commence par l'arrière gauche, puis on purge l'avant droit. Le circuit semble croisé, mais franchement, je m'y perds.

Ce qui est étonnant, c'est que la voiture freine toujours. Je sais qu'à l'avant, les étriers, pistons, etc, étaient en bon état avant que je ne touche aux kits de frein arrière. Donc, quand bien même j'ai changé les kits de frein à l'arrière, et que les garnitures auraient besoin de se rôder pendant encore quelque temps, s'il y avait des bulles d'air dans les durites à l'avant, je le sentirai tout de même au niveau de l'efficacité. Je pense que ça serait flagrant non ?

Au niveau "feeling" de la pédale de frein, elle n'est pas spongieuse. Je n'ai pas à la descendre à fond pour que ça freine, loin de là. Je ne sens vraiment pas d'effet "éponge". Par contre, même en appuyant à fond, je n'arrive pas à faire crisser les pneus. C'est tout de même empirique tout ça, je l'avoue...

PS : mea culpa pour le balisage. Je prends bonne note pour la prochaine fois !

Oui il est tout à fait possible d'introduire de l'air dans le circuit, quelle que soit la position de la purge ouverte.
Le circuit est effectivement croisé (dit en X)
Le problème de la petite bulle d'air, c'est qu'elle augmente son volume avec la chaleur, et donc l'utilisation des freins.
Ajouté au fait que tu as changé ton kit arrière mais par contre probablement pas rectifié tes tambours, le rodage pourra être assez long et te laisser dans l'expectative aussi longtemps...

=>Tu peux accélérer le rodage en serrant le frein à main quelques secondes tous les 2 km
=>Pour améliorer le collage des machoires au tambour, tu peux, moteur en marche, écraser le frein de service (pédale) et tirer fort sur le levier de frein à main.

==> si tu n'arrives pas à bloquer les roues, c'est qu'il y a de l'air dans le circuit et/ou un jeu trop important entre mâchoire et tambour. (toujours associé au fait que les freins ne sont pas rodés.)
Exception à la règle : des tambours trop usés, donc au diamètre trop important et en conséquence une portée de friction trop faible.

The Pat a écrit:Oui il est tout à fait possible d'introduire de l'air dans le circuit, quelle que soit la position de la purge ouverte.
Le circuit est effectivement croisé (dit en X)
Le problème de la petite bulle d'air, c'est qu'elle augmente son volume avec la chaleur, et donc l'utilisation des freins.
Ajouté au fait que tu as changé ton kit arrière mais par contre probablement pas rectifié tes tambours, le rodage pourra être assez long et te laisser dans l'expectative aussi longtemps...

=>Tu peux accélérer le rodage en serrant le frein à main quelques secondes tous les 2 km
=>Pour améliorer le collage des machoires au tambour, tu peux, moteur en marche, écraser le frein de service (pédale) et tirer fort sur le levier de frein à main.

==> si tu n'arrives pas à bloquer les roues, c'est qu'il y a de l'air dans le circuit et/ou un jeu trop important entre mâchoire et tambour. (toujours associé au fait que les freins ne sont pas rodés.)
Exception à la règle : des tambours trop usés, donc au diamètre trop important et en conséquence une portée de friction trop faible.

C'est exact, je n'ai pas fait rectifier les tambours. Je travaille sur ma ZX le WE et en province, loin de chez moi, et bien entendu tous les ateliers sont fermés à ce moment-là. Les tambours sont peut-être usés, mais à vue d'oeil, je dirai qu'ils étaient encore bons. Le "rebord" existant entre la zone où frottent les garnitures et l'extérieur du tambours étaient vraiment minimes, probablement moins d'un demi millimètre. J'avais bien quelques outils de mesure, mais dans ce cas, un pied à coulisse "classique" et des micromètres ne m'étaient pas utiles. Il m'aurait fallu un pied à coulisse spécial pour mesurer l'intérieur des tambours.

J'ai par ailleurs été obligé de faire tourner manuellement le mécanisme de rattrapage automatique, qui n'a d'automatique que le nom. Et ce afin d'obtenir un blocage du tambour via le frein à main vers le 4ième cran. J'ai bon espoir qu'avec les kilomètres, le rattrapage se fasse. C'est peut-être effectivement cela qui fait que le freinage n'est pas mirobolant.

Pour la bulle d'air, le problème est que je n'ai pas vraiment d'idée quant aux "symptomes" associés à une bulle d'air. Je m'attends plutôt à quelque chose de franchement spongieux s'il y a de l'air. Là, il n'y a rien d'exceptionnellement spongieux. Ca freine, et je ne note pas de perte d'efficacité flagrante par rapport à avant le changement des kits de freins (et l'impossibilité de purger les étriers avant !).

Je pense que je vais tout de même partir comme cela. S'il y avait eu de l'air dans le circuit avant, je pense que le freinage serait complètement à la ramasse. On ne parlerait pas d'une bulle ou deux d'air, mais carrément de plusieurs dizaines de centimètres de durite "sans liquide de frein". Je ne pense pas que le maître-cylindre enverrait suffisament de pression pour fournir un minimum de freinage à l'avant. Et les kits de frein arrière, non encore rôdés, ne fourniraient pas un freinage du tonnerre non plus. Je pense donc que j'aurai non pas un freinage "acceptable / sans grande différence par rapport à avant", mais plutôt un simple ralentissement.

Quoi qu'il en soit, je te remercie pour cette autre piste (freins arrières à "rôder"), ainsi que d'avoir donné ton avis. Si une autre hypothèse ou donnée te viens à l'esprit, n'hésites pas. Merci encore !