[C5]Le break de Pat

Aucun souci au CT ; on contrôle le cata ; pas le FAP.

Le catback ; c'est ce qu'il y a après le cata ; le FAP qui est viré et on mit un catback.

En moyenne sur le TDI 170 ; tu es au 210 en reprogrammé ; 225/230 en virant le FAP ! (hallucinant de voir autant de CV juste dans un FAP).

Benja a écrit:Aucun souci au CT ; on contrôle le cata ; pas le FAP.

Le catback ; c'est ce qu'il y a après le cata ; le FAP qui est viré et on mit un catback.

En moyenne sur le TDI 170 ; tu es au 210 en reprogrammé ; 225/230 en virant le FAP ! (hallucinant de voir autant de CV juste dans un FAP).

Le FAP briderait 15 à 20 ch ?

Faut que je le vire sur la C4 alors, mais bon ça coute quand meme chère un catback.

Edit : Il y a justement un sujet là sur le forum Leon.

Mouais ; entre un FAP qui peut t'occasionner plus de souci ; je trouve qu'un substitut (vente Privée Milltek 330€ fdp in+ 40 douane) c'est pas bien cher.

Pour mon cas ; le reprogrammateur me refait la reprogrammation gratuitement pour la gestion du FAP.

Y a un sujet plus complet sur le forum Leon où un gars a fait un banc avec et sans FAP et la reprogrammation qui va bien.

Ok et ton futur Milltek sera tout inox ?

The Pat a écrit:Pour faire suite à ceci :

Donc point de tuto, mais "quelques photos" destinées à réaliser un éventuel tuto, noyées dans une multitude d'autres qui me servent de repérage (Les vis en trop ou les trucs pas à leur place quend on a fini l'intervention, j'apprécie pas, donc vive le numérique)
Désolé pour les bas débits, y'a environ 14Mo de photos à afficher.

Changement intégral volant + mécanisme

Dans (à peu près) l'ordre :
- Création d'un vérin de compression pour le mécanisme (embrayage à compensation automatique sur volant moteur bi-masse)
- Dépose de la boite
- Changements joints boite
- Dépose volant moteur
- Nettoyage et changement joint vilbrequin
- Repose volant moteur
- Tournage d'un centreur pour le disque
- Repose mécanisme et compression
- Repose boite
- Repose des autres éléments (transmissions, échappement, électronique, récepteur embrayage ect, ect.)

Si vous avez des questions j'y répondrai, dites simplement à quelle photo elle se rapporte.

Bonsoir,

J'envisage de remplacer le volant bi-masse / embrayage sur mon C4 HDI 110cv. Je pensais trouver le kit Valéo qui remplace le volant bi-masse par un simple volant, mais Valéo ne le fournit pas sur le C4HDI, je vais donc devoir remonter le même.

J'aurais donc poser une question technique à The Pat, concernant le remontage de ce volant moteur.

Ma question concerne la compression du mécanisme d'embrayage. Je vais me fabriquer un outil comme le votre, mais comment faut-il comprimer le mécanisme? D’après vos photos, Je crois comprendre qu'il suffit de comprimer le diaphragme jusqu'à ce que le mécanisme plaque sur le volant moteur et ensuite visser les trois vis, est-ce bien çà? Car la doc dont je dispose ne le précise pas.


PS: mon embrayage/volant moteur a 110 000km, il émet un bruit métallique à l'arrêt du moteur, ce bruit est absent si je stoppe le moteur en débrayant. J'ai une vibration à chaque débrayage pour passer à la vitesse supérieure, la pédale est devenue assez dure, je vais anticiper le remplacement avant que la butée ne casse.

Merci.

Bonjour,

Sur un mécanisme classique, on serre progressivement les vis de fixation jusqu'au plaquage complet du carter sur le volant.
Ce mécanisme-ci est à rattrapage automatique de jeu, il faut donc plaquer le carter du mécanisme par le biais des ressorts du diaphragme.
Le minimum est donc, comme vous le suggérez, de faire toucher le carter pour bloquer les vis, mais si vous le comprimez plus que nécessaire le rattrapage le prend en compte.
Ceci dit, et par expérience, la méthode que vous suggérez est celle que je préconise pour éviter toute surprise désagréable une fois la boite reposée.

Ps : des symptômes que vous décrivez, je pense que la butée est atteinte, de même que le mécanisme.
Ps2 : il n'y a pas de garantie sur les pièces qui fonctionnera si le volant moteur n'est pas soit rectifié, soit remplacé.

Bon courage

The Pat a écrit:Bonjour,

Sur un mécanisme classique, on serre progressivement les vis de fixation jusqu'au plaquage complet du carter sur le volant.
Ce mécanisme-ci est à rattrapage automatique de jeu, il faut donc plaquer le carter du mécanisme par le biais des ressorts du diaphragme.
Le minimum est donc, comme vous le suggérez, de faire toucher le carter pour bloquer les vis, mais si vous le comprimez plus que nécessaire le rattrapage le prend en compte.
Ceci dit, et par expérience, la méthode que vous suggérez est celle que je préconise pour éviter toute surprise désagréable une fois la boite reposée.

Ps : des symptômes que vous décrivez, je pense que la butée est atteinte, de même que le mécanisme.
Ps2 : il n'y a pas de garantie sur les pièces qui fonctionnera si le volant moteur n'est pas soit rectifié, soit remplacé.

Bon courage

Bonsoir,

Merci pour votre aide.

Cordialement.

1eres emmerdes avec la C5...
(Résumé : suspension hydraulique HS, tuyau HP qui va de la pompe aux vérins AR perforé, et freins AV récalcitrants)

La suspension : bin forcément ça arrive looooooooooooin de la maison, sinon c'est pas drôle !
Rentré à 90 km/h max, voiture dont la caisse gît à... 3.5cm de la route, purée que ça secoue sur la moindre bosse, pire qu'un kart.

Le pire a été pour monter la voiture dans le garage, ennemi n°1 : le trottoir. ça m'a couté 2 heures pour faire 10 mètres !
Encore 1 heure pour lever l'auto à une hauteur confortable pour travailler dessous.
Seule contrainte, ne pas avoir de chandelle ou cric tout du long du coté droit, d'où la présence de l'équerre de levage sur le moyeu Arr droit avec la grue :



Dommages collatéraux ? découverte du soufflet d'un vérin ar coupé. Pas bien chiant à changer, mais bon...


Le tuyau en cause. Perforé au dessus du réservoir à pognon de GO.
Le tuyau est fixé à la caisse par des clips moussés; du sable s'est logé là dedans, a enlevé l'epoxy de protection, et l'oxydation à fait le reste.


Le truc chiant, c'est qu'une fois la caisse peinte, ce tuyau fait partie des 1ers éléments montés. En conséquence, il faut tout démonter à moitié pour remplacer ce tuyau, qui est préformé; pas question de le blesser pour le tordre et recommencer les problèmes. Donc à démonter : protections, réservoir, berceau, moteur, autres canalisations et durites...

Pour avoir donc suffisamment de place dans le compartiment moteur, il faut décrocher toute sa partie droite, et comme de bien entendu, la grue est prise, et le moteur ne se situe pas au dessus d'un UPN, mais pile poil ENTRE... arf ! m'en fous, on bricolera ! Une chaine, un palan et yopla.)


Pour faire avancer le moteur, un lien à entortiller, et ça va bien aussi.


Enfin bref, le temps passe, et passe (et le pat rame, et rame...) et tout fini par être remonté gentillement
A la remise en service, mise sous pression du vase de LDS, et merde, ça fuit à l'arrière ( avec 0.5bar de pression !)
En cause : le cerclage du soufflet de vérin pas étanche (fait office de circuit retour du LDS)
Donc, si un jour vous avez besoin d'un collier qui serre fort, et qui est évidé sur la largeur (obligatoire ici), voici comment faire avec du fil de fer rigide (acier), une vis, une tôle percée, et une taraudée :
Donner l'ébauche de forme au bon diamètre :


Ensuite faire demi-tour et cercler en sens inverse. Placer vis et tôles et zou, ça pince fort.


Etanche, ça marche, purge ok, montée et descente de l'auto conforme.

2ème intervention : les freins Av.
2 ans qu'ils sont dans le garage, les pépères sont quasiment à la limite, y'a plus qu'à !

Et là... surprise !
Impossible de retirer le disque. différents moyens classiques utilisés, ça bouge pas.
Ultime recours : mise en place d'un presse, suis allé jusqu'à 8 tonnes de pression, cet enfoiré ne bouge pas d'un yota !
J'ai déjà vu des disques emmerdants, mais un comme ça...

Solution : découper le disque. Mais sans attaquer le moyeu.
Problème : en sortant le moyeu, on désaccouple le roulement, de type étanche. A 150€ le bout, faut pas se louper, il va falloir prendre quelques précautions.


Direction le tour pour grignoter la face d'appui du disque, sans attaquer le moyeu bien sur.


Sur le point de céder....


Retournement du disque pour retirer l'excès de rouille qui empêche l'extraction (plus de 2mm !)


Hé bien il ne veut toujours rien savoir... Et ça n'a pas été faute d'insister !
Alors je le coupe jusqu'à environ 1 mm du moyeu, le reste cassera tout seul


Enfin !!!


Reprise du moyeu au tour, inutile de dire que sans ça c'est pas prêt de tourner rond...
La grosse rondelle, c'est ce qui reste du disque qui a enfin bien voulu daigner de décoller du moyeu.


Tout beau, mais pas tout neuf !


Reste ensuite el problème de l'étanchéité du roulement.
Certains roulements sont montés étanches par sertissage de cette coupelle sur la bague extérieure ou sur l'intérieure.
Problème, ce roulement je ne sais pas comment il est foutu, si un grippage empêche le centre de tourner... Enfin bref, va falloir que je regarde, donc que j'arrache la bague intérieure; mais il n'y a pas beaucoup de prise, une gorge de 0.6mm de profondeur.


Je n'ai aucun arrache capable de se prendre là dedans... Va donc falloir faire une bride, en bon acier car va falloir que ce soit costaud.
C'est pourquoi je conserve pas mal de pièces détachées qui sont en bon acier (roulement, tiges d'amortisseur, ect), ça fait toujours de bons outils.
Pour ça, une cage de roulement extérieure que je mets aux bonnes dimensions :


2 vis de 10, 2 rondelles, 2 écrous, 2 entretoises pour compléter


Un peu de soudure


Et je coupe ça en 2.
On voit maintenant le profil qu'il fallait obtenir pour que ça entre dans la gorge:


Mise en place de la bride


Et d'un arrache par dessus


Conclusion : la coupelle est sertie sur l'intérieur, donc remontage de l'ensemble sans souci. Bien nettoyer l'ensemble et regarnir en graisse.



Contrôle du voile (< à 0.1mm, parfait.)


Remontage des plaquettes, ect, de classique.


Plus qu'à faire un rodage avec des freinages doux et répétitifs pendant environ 500km...

Ah oui, le déplacement du moteur m'a permis de voir que le support moteur supérieur était HS... Elle est neuve cette voiture !

Une journée banale chez le pat je suis toujours comme un gosse qui regarde le maitre.

lol , et ba que des emmerde résolue , ces nickel , bon boulot msieur

putain la misere

respect

Mouaih bon, pas la peine d'en faire tout un plat non plus...
Rien d'extraordinaire, n'importe quel petit mécano sait faire ça, voire n'importe qui d'un poil bricoleur.

Pat devait s'ennuyer, ça occupe tranquillement un dimanche après-midi pluvieux... (qu'est ce qu'on ferait pas pour éviter femme et enfants )

Eh bin !
Un weekend pour un bout de tuyau et des freins avants. Il se ramollit le pat lol

Je plaisante. Mais quand on voit le bazar de l'hydraulique avec des tuyaux prêt formés un peu partout. Et le prix que que ça coûte !
Sur la xantia le tuyau de retour qui va de la pompe hp au bocal de lhm. 210€ ! Sont fous ! Pour un truc qui fait peut être 1m.
C'est réparé bricolé avec un bout de durite neuve et deux colliers qui m'ont rien coûté et ça ne bouge pas. Enfin heureusement que c'est qu'un tuyau de retour ...

En tout cas beau boulot !

Le grand tuyau était dans les 45€
Le serpentin dans les 15, le raccord moins de 10.
Le LHM tape à près de 30€ le litre, il en faut 5.

J'ai perdu du temps à démonter le tuyau HS proprement, pour ne pas avoir de surprise au remontage du neuf (il est toujours facile d'arracher sans se poser de question, mais au remontage les misères sont légion, sans parler d'abimer le neuf et d'attendre encore 3 jours à en récupérer un autre).

Mine de rien, j'ai passé la semaine là dessus, entre position difficile et raccords indémontables (oxydation, tassement...) t'as vite fait de perdre 3 h sur un truc qui devrait couter 20 secondes.

Les freins j'avais attaqué tard dans l'AM, et avec les réveillons de réveillons de sur-réveillon, bin ça dure aussi

Entre 2 verres aussi ca devait etre mignon

encore un bel épisode de Pat Gyver

Wao! Quelle histoire !

et juste pour savoir, chez citron ils te prenaient combien?

le ch'gail a écrit:encore un bel épisode de Pat Gyver

c est tout a fait ça ch'gail sauf la tete de Pat moi perso je m hallucine grave quand je vois ça. et dire qu il est pas mécano ce gars là
en fait c est garage Banamoud chez lui avec le systeme de levage

lui fait pas voir ton pony va t'en faire un tractor pulling

Krazor14200 a écrit:lui fait pas voir ton pony va t'en faire un tractor pulling

suis pas totalement contre^^ mais sur un essence ça se bidouille mieux

Impressionnant la MO pour "si peu".

J'imagine pas le prix que ça aurait couté en concession, sans compté que tu peut toujours te brosser pour que le mec récupère un moyeu au tour...
Il y a encore de petits garagistes qui le font, mais hyper rare maintenant.

Là où je me fournis en pièces, le resp d'atelier m'a annoncé 900€ pour l'intervention du tuyau.
Ca calme.

Pour sauver des pièces, je n'en connais malheureusement plus qui fasse D'ailleurs, un atelier méca auto avec quelques machines outils, je n'en ai connu qu'un, et encore qui était à la base atelier mécanique générale.

Pour un truc comme ça, c'est moyeu neuf et roulement neuf en supplément des freins...

Mon oncle connait un petit mécano qui préfère par exemple graisser des étriers de freins plutôt que de les changer bêtement.